Una carta de amor a "El Triángulo"

Esta publicación es parte de nuestra serie Love Letter: relatos en primera persona de lo que amamos de Lisboa.

Mi relación con Lisboa durante los últimos 20 años no siempre se ha interrumpido.

Eso es probablemente lo que sucede con la mayoría de las relaciones a largo plazo. Pero si algo hace bien Lisboa, y lo ha hecho desde el Gran Terremoto de 1755, es reinventarse constantemente.

Descubrí “El Triángulo” por accidente. Estaba en una asignación de trabajo para visitar el Polo Cultural Gaivotas, en una calle que no es una parte completa del grupo de calles triangulares pero lo suficientemente cerca como para darme un vecino de al lado. Demasiado cerca de la fecha límite para la comodidad, mi plan era ir, mirar, entrevistar y escribir. Como siempre, Lisboa tenía otros planes para mí.

Crédito de la foto: Sandra Henriques Gajjar; Superposición de texto: Devorar los recorridos gastronómicos de Lisboa

A raíz de esa breve entrevista sobre esta vieja escuela convertida en centro cultural, se recomendó visitar Avó Veio Trabalhar, donde las ancianas vienen a trabajar literalmente utilizando las habilidades de su oficio para la creatividad disruptiva. Luego, el café propiedad de una pareja portuguesa-australiana, el molino, que tuestan sus granos de café en un negocio de padre e hijo al final de la cuadra. Luego Mercearia Poço dos Negros, propiedad de una pareja luso-peruana que se especializa en vender productos de pequeños productores portugueses. Luego Companhia Portugueza do Chá, donde el cliente argentino con sede en Lisboa, Sebastian Filgueiras, hace mezclas de té y creó un desayuno de Lisboa muy local y una tarde de Lisboa. Luego, Hello, Kristof, un café donde el estilo escandinavo es una opción de diseño de interiores y no un signo de nobleza. Luego Palavra de Viajante, la única librería en Lisboa que se especializa en libros de viajes y todo lo relacionado con los viajes.

Me refiero a "El Triángulo" entre comillas porque no es un barrio, ni geográfica ni oficialmente, sino un barrio en el fondo. El nombre fue dado por la gente local y los dueños de las tiendas. Eso fue lo primero que noté cuando vine aquí por primera vez y lo siento cada vez que tengo una excusa para regresar. Lo viejo y lo nuevo se unen de una manera, lo admito, que ya no creía que fuera posible en las áreas de "tránsito" de Lisboa. Cuando comenzamos a perder el carácter tosco de los barrios históricos de Alfama, Mouraria y Graça, sinceramente pensé que la ciudad se había ido para siempre.

Y luego, como un destello de luz, este grupo de tres calles (Poço dos Negros, Poiais de São Bento y la última parte de São Bento) que parece un triángulo perfecto en el mapa vino al rescate. Un ejemplo real de cómo una ciudad puede crecer sin perder de vista por completo lo que la hace única.

Tiene las mismas calles estrechas y empedradas y el mismo icónico tranvía amarillo 28 con mostaza y Alfama, y ​​el ambiente multicultural de Mouraria. Tiene algunas de las mismas fachadas de azulejos vidriados de Chiado y la personalidad humorística de los edificios reconstruidos en Cais do Sodré. Tiene las mismas tostadas de aguacate que disfruta un turista en la Baixa, y los platos históricos en un plato que comería un local en tasca en Barrio Alto.

En cierto modo, toda Lisboa se encuentra aquí. En este conjunto de calles que parecen un triángulo, entre Bairro Alto y Madragoa.

Algunos negocios son parte de un lado más antiguo de la ciudad, como el club nocturno solitario donde la gente iba de boca en boca mucho antes de que fuera una moda. ¿El nombre? Apropiadamente, Incógnito. Olvídese de cócteles complejos o cervezas artesanales cuidadosamente elaboradas. Es el lugar para beber cerveza embotellada o cerveza local mientras se baila música rock de una época en la que el punk-rock aún era joven.

La misma calle Poiais de São Bento está bordeada por un puñado de tiendas de diseño local que conducen a un callejón estrecho donde vive y respira más arte: el Atelier Museu Júlio Pomar, un museo diseñado por el famoso arquitecto portugués Siza Vieira con casas. la obra de toda la vida del pintor y escultor modernista portugués Júlio Pomar.

Si Lisboa tiene un café en cada esquina, la calle Poço dos Negros tiene un café para todos los gustos. Pero si quieres probar algo nuevo, desvíate hacia la calle lateral en la esquina de Companhia Portugueza do Chá para tomar una taza de té Lisbon Breakfast en A Chara Breakfast.

Para el almuerzo, vaya local. Siempre comunicativo, el idioma no es una barrera para el equipo de Zapata. Tenga en cuenta que el menú bilingüe solo puede ayudarlo hasta ahora. Saber lo que hay en el menú es una cosa, dificultar la elección es otra. En caso de duda, recuerde que no puede equivocarse con los especiales del día.

Para la cena, come un plato típico de Cabo Verde. cacupá con música en vivo los fines de semana en Tambarina. El sabor de la comida es tan hogareño como las inocentes polainas dentro de la cocina. El chef dirige esa cocina con mano de hierro y siempre tiene razón, y no lo haría de otra manera. Hay amor en esa comida.

La próxima vez que estés en Lisboa, ya sea tu primera vez o la número 100, hazme un favor y visita "El Triángulo" primero. Olvida todo lo que crees saber sobre Lisboa. Apague su aplicación móvil y doble su mapa. Ven aquí con el corazón abierto y los ojos bien abiertos, sin expectativas, o incluso buscando la máxima experiencia auténtica. No es el paraíso gastronómico de la ciudad, no es el centro cultural de la ciudad, aquí es donde lo encontrarás la una ciudad que atiende perfectamente tanto a los turistas como a los lugareños. Si hay un lugar en Lisboa donde siento que hay vida después del exceso de turismo, donde los forasteros y los residentes pueden acostumbrarse a la misma ciudad sin amenazar ese frágil equilibrio, es aquí.